Ogrodzenia betonowe świetnie naśladują te wykonane z bloczków kamiennych, upodabniając się do nich pod względem faktury czy kolorów. Tym, co odróżnia je od siebie, jest dostępność oraz cena – dużo bardziej przystępna w przypadku elementów betonowych. Jeśli chcemy, aby ogrodzenie broniło wejścia na naszą posesję przez lata, poznajmy zasady, jak wykonać je zgodnie ze sztuką budowlaną.

Polecane sklepy

Podstawowe założenia budowania ogrodzeń betonowych, na przykładzie pustaków Antara II Polbruk, wyjaśnia Wojciech Średniawa, ekspert marki.

– Pierwsza najważniejsza rzecz to projekt. Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy dokładnie rozważyć, jaką wysokość będą miały poszczególne słupki i podmurówka, ile będziemy mieć przęseł i w jakiej odległości znajdą się one od siebie, a także, gdzie będzie miejsce dla furtki i bramy wjazdowej. Pamiętajmy także, aby wkomponować w system ogrodzeniowy takie elementy jak skrzynka przyłączeniowo-licznikowa, instalacja domofonowa oraz skrzynka na listy. Gdy wszystko będzie zaplanowane i rozpisane, niewiele rzeczy będzie w stanie nas zaskoczyć w trakcie prac ekipy budowlanej. Polecam wynajęcie tylko sprawdzonych fachowców, co do których mamy pewność, że wykonają prace z należytą starannością – radzi ekspert. 

Montaż ogrodzenia krok po kroku

Prace obejmują kilka kroków:

• 1.    Przygotowanie fundamentu

  Na fundament składa się ława fundamentowa wykonana z betonu klasy C16/20, której wysokość należy dostosować do strefy przemarzania (różnej dla różnych regionów Polski) i powierzchni terenu wokół muru, a także wysokości ławy żelbetowej (minimum 30 cm). W fundamentach należy także uwzględnić dylatacje – w odstępach co 10 – 12 m, które uchronią budowlę przed negatywnymi skutkami nierównomiernego osiadania fundamentów, zmian temperatury oraz wilgotności. 

• 2.    Montaż muru

 Po upływie ok. 24 godz. od wylania fundamentu przychodzi czas na przygotowanie szalunków do zasadniczej ławy żelbetowej, której wysokość powinna mieć minimum 30 cm i 19 cm szerokości (na szer. pustaka). W przygotowane szalunki montuje się zbrojenia: podłużne, poprzeczne (słupków) oraz zbrojenia pośrednie przęseł. Następnie tak przygotowany szalunek zalewamy betonem klasy C20/25 o konsystencji plastycznej, po czym na wierzch układamy izolację poziomą w formie np. dociętych pasków papy, która będzie zapobiegać kapilarnemu podsiąkaniu wody do gruntu.

Docelowe układanie muru zaczynamy od dopasowania elementów na sucho, po czym je ściągamy (zostawiając jeden rząd) i przystępujemy do układania elementów rząd po rzędzie, umieszczając w nich beton klasy C20/25 i na bieżąco korygując ewentualne odchylenia. 

• 3.    Montaż przęseł, furtek i bram

Montaż przęseł, furtek i bram to przedostatni etap budowy ogrodzenia betonowego. Przęsła lub kotwy przęseł wprowadzamy w szczeliny uprzednio wycięte w bloczkach, jeszcze zanim zostaną one wypełnione betonem. Na koniec murki i słupki przykrywamy daszkami. Aby to zrobić, należy odczekać do wstępnego zawiązania betonu – minimum dwa dni. Płyty w formie daszków stosujemy, aby zabezpieczyć konstrukcję przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza komór, a także aby całość wyglądała estetycznie i spójnie. Tak wykonane ogrodzenie będzie stanowiło nie tylko stabilną i wytrzymałą konstrukcję, ale także cieszące oko wykończenie ogrodu i posesji – jej wizytówkę. 

• Ogrodzenie Antara II

System pustaków betonowych o fakturze łamanej, wyróżniających się wytrzymałością i wyjątkową estetyką, która czerpie z najlepszych cech kamienia.

• Dostępne kolory: grafitowy, paloma, latte, nerino, żółty
• Cena katalogowa pustaka: ok. 20 zł/szt.

źródło: pieknydom24.pl