Solidnie wykonane ogrodzenie betonowe to dla właścicieli posesji gwarancja bezpieczeństwa, ochrony przed wzrokiem osób postronnych oraz jego bezproblemowej eksploatacji przez wiele lat. Jednak nawet w tym przypadku - gdy do budowy wykorzystamy gotowe elementy betonowe - w trakcie montażu trzeba pamiętać o kilku zasadach.

Polecane sklepy

Jak postawić ogrodzenie betonowe, aby zachować jego właściwości nawet przez kilkadziesiąt lat? Kolejne etapy prac przedstawiamy na przykładzie ogrodzenia Antara II firmy Polbruk, na które składają się bloczki ogrodzeniowe wykonane z łupanych pustaków. Poszczególne elementy układa się na betonowej wylewce.

Krok 1 - planowanie

Zanim przystąpimy do właściwego etapu prac, czyli montażu ogrodzenia, w pierwszej kolejności powinniśmy je dokładnie rozplanować i rozmierzyć. Od sposobu, w jaki to zrobimy, będą potem zależeć funkcjonalność oraz stabilność naszej konstrukcji. Na tym etapie trzeba podjąć decyzję m.in. o tym: jaką wysokość mają mieć słupki i podmurówka, z ilu przęseł będzie się składać ogrodzenie (rozplanować ich rozstaw oraz formę wykonania), gdzie będą znajdować się furtki czy też - jak szeroka będzie brama wjazdowa (minimalna szerokość to 2,4 m). Na samym początku trzeba również rozważyć, czy w system ogrodzenia ma zostać wkomponowana przestrzeń do magazynowania, sortowania i odbierania odpadów stałych, pamiętając przy tym, że takie miejsce powinno być zlokalizowane w odległości minimum 3 m od granicy działki, a 10 m od najbliższych okien.

Krok 2 - fundamenty

Po przygotowaniu gruntu: usunięciu przeszkód oraz wyrównaniu wszelkich nierówności czas wyznaczyć linię ogrodzenia za pomocą drewnianych palików i linek, a następnie - wykopać fundamenty. - Pod murami ogrodzeniowymi zawsze należy wykonać fundament ciągły o minimalnej szerokości 30 cm, a głębokości dostosowanej do rodzaju gruntu rodzimego oraz głębokości strefy przemarzania - różnej dla różnych regionów Polski. Fundament powinien zostać posadowiony poniżej tej strefy, a następnie zalany betonem klasy C16/20 - wyjaśnia Wojciech Średniawa, główny projektant firmy Polbruk. Na tym etapie powinniśmy ponadto pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych, które uchronią konstrukcję przed negatywnymi skutkami nierównomiernego osiadania fundamentów, zmian temperatury i wilgotności, a także nierównomiernego nasłonecznienia.

Krok 3 - montaż ogrodzenia

Ten etap rozpoczynamy od sprawdzenia powierzchni ławy fundamentowej. Jeśli dostrzeżemy jakiekolwiek nierówności lub odchylenia od poziomu, koniecznie powinniśmy ją doszlifować. Gdy wszystko jest już równe i suche (zwykle po upływie 24 h), czas przygotować szalunki zasadniczej ławy żelbetowej, w które zostaną wmontowane: zbrojenie podłużne, zbrojenie poprzeczne słupków Antara II oraz zbrojenie pośrednie przęseł. Po dokładnym sprawdzeniu odległości pomiędzy zbrojeniem poprzecznym słupków całość zalewa się betonem klasy C20/25 o konsystencji plastycznej. Wysokość ławy żelbetowej powinna wynosić minimum 30 cm, szerokość zaś nie powinna być większa od szerokości muru. Tak przygotowana i dodatkowo pokryta izolacją podmurówka będzie stanowić solidną podstawę pod elementy prefabrykowane w postaci betonowych bloczków Antara II. Ich układanie warto rozpocząć od ułożenia „na sucho”, aby następnie przejść do układania połączonego z wypełnianiem komór bloków uprzednio przygotowanym betonem C20/25, o gęsto plastycznej konsystencji. Beton w komorach należy dokładnie rozprowadzić i ubić. Tę czynność powtarzamy warstwa po warstwie. Przęsła montujemy po ułożeniu bloczków, kotwy przęseł wprowadzając w szczeliny uprzednio wycięte w blokach, przed wypełnieniem danego elementu betonem. Analogicznie postępuje się z furtkami i bramą. Ostatnim etapem budowy ogrodzenia Antara II jest przykrycie go daszkami (do wyboru płaskie i dwuspadowe), którą to czynność wykonujemy po upływie minimum dwóch dni od ułożenia elementów ogrodzenia. Czas ten jest potrzebny do wstępnego związania betonu wypełniającego komory bloków.

źródło: polbruk/pieknydom24.pl